有朋友来，我总喜欢往沿街的小饭店带，不光省钱，关键是味美。隔壁县的文友老孙，每次过来，吃饱喝足后都要迷离着双眼大喊：“过瘾，快活！”朋友们小聚，每每征求我的意见，我也会竭力阻止到大饭店。
寿州古城是一个美食国度。只要来过古城的人，都会为这里的美食所征服，回去后常常念叨，如数家珍，豆腐宴、牛肉汤、小刀面、老鹅块、“鹅三件”……不一而足，成为古城美食的义务推介员。近年来，随着古城形成旅游热，一些游客对古城的美景美食慕其名钟其味，或组团结队，呼啸而来；或三五好友，单独行动。只要来了，没有不叹谓不虚此行的。也就有商家看到商机，不失时机地建设“特色店”，推出“特色菜”满足刚需，进一家店，就能“吃遍寿州”了。
但我还是想推荐您到寻常巷陌的街边店。
街边店多为大排档，门面局促，装潢简单，包厢里只有一张圆桌，周围的座椅背贴着墙壁。客人来早了，可以先“掼蛋”。门后平时放着一张折叠小方桌，“掼蛋”时需先把圆桌移靠墙壁，腾出空间后再支开方桌。待上菜时，再把圆桌恢复原状。这还是较大的包厢，古城里为数不多。大多数的包厢，里面只能放一张方桌，四边顺着四条长凳，“掼蛋”、吃饭都在上面进行。就这样的条件，街边店也是人满为患，不提前预订，难饱口福。
在古城吃饭，最好先做点“功课”，弄清楚自己的口味；再做“攻略”，弄明白各家饭店的特点特色。喜欢清爽的，可以品品清炒蒿苔、八公山豆腐宴；喜欢火辣的，可以尝尝干煸泥鳅、寿州老鹅块。这些店家，各有各的招牌菜；店里的厨师，各有各的一、两手绝活，虽做不了满汉全席，但差不多都能“一招鲜，吃遍天。”古城只有3.65平方公里，弹丸之地却人口众多，寸土寸金，街边小店鳞次栉比，竞争激烈，没有一两样拿得出手的看家“菜”，绝难存活。当然，如果您是第一次来，仅是体验一下寿州菜肴，也可以到城外门面较大的“特色店”，那里有专门为游客量身定做的“特色店”。我总认为，这样的菜品，更多的是作为一种概念存在。所谓的“劈柴火烀黑毛猪”，“瓦埠湖水煮湖鱼”，忽悠的成分较大，他一说，您一听，就完了，当不得真。也不想想，“人多无好菜，猪多无好糠”，这样的店，一天要开七、八十桌，甚至更多，菜肴肯定都是流水线作业，能有好材好料？到这里吃饭，其实就像游客来到景区景点打卡拍照，意味着来过吃过，就行了。反正，除非顾及场面招待外地来客，这样的店，当地人不去。
在小饭店吃饭，还有一个好处，就是随意随心随性。不管鸿儒还是白丁，无论土豪大款还是贩夫走卒，在这里一律平等，深藏功名，都是纯粹的食客，为了一个共同的目标，走到了一起。进了小包厢，把门一关，可以口若悬河，把大腿翘到二腿上，也可以把一只脚抬放到凳上，怎么舒服怎么来。能够大声说话，张家长李家短，争论抬杠，划拳斗酒，大块吃肉，大碗喝酒。炎热的夜晚，效仿着街坊，把桌子抬到树下，听着护城河、拐角塘的蛙声虫鸣，光着膀子喝酒聊天，惬意满满，充满人情味、烟火气和乡野味。这个时候，您常常有意外收获，发现除了饭桌上面，还有你的周边，眼睛所看的，耳朵所听的，都成了美食不可分割的一部分。正如《舌尖上的中国》导演陈晓卿所说，置身于这样的氛围，您实现了美食的终极目的，“在进食的过程中，感受到生理和心理的双重幸福。”
小饭店吃饭另一个好处，就是不需要听那些虚头巴脑的传奇传说，避免自己被误导，以讹乱真。中国美食有神话传统，似乎每个地方的美食都必须有“美丽的传说”，传说的主人公还要非富即贵。为了让古城的美食文化能像历史一样底蕴深厚，有的商家真是拼了，“挂羊头卖狗肉”，打肿脸充胖子，攀龙附凤“拉郎配”，胡编滥造了一些故事，什么牛肉汤是因淮南王刘安品尝后赞不绝口而流传下来，香椿头拌豆腐是乾隆下江南时所命名，上菜时搞足噱头，又是敲锣，又是“宣旨”，美其名曰增强“仪式感”，全不顾这些美食，本来就是些草根食物。这么做，说到底，还是对自己的菜品不自信，只能落个不伦不类。小饭店没有财力和精力去“弘扬美食文化”，菜品也不能像大饭店那样讲究品种齐全。这里的老板与厨师，大多数都是“一肩挑”，“夫妻店”至少占一半，一人忙后堂，一人结账兼跑堂，最多再找个伙计帮帮忙。这些人，开店做菜只晓得“要好吃”“留住客”，所有的心思都用在了手艺上。平日所做菜品就是那么几道，麻鸠凉面、五元子盐水鹅、小嘴红烧牛肉、蒋记卤拼等，精益求精时间一长，刀口选料、火候佐料全凭经验，“唯手熟尔”。“看家菜”口口相传，有口皆碑。
如今，文友老孙来古城吃小饭店已是轻车熟路。就在刚才，已近午夜，手机铃声突然响起。电话那头，老孙又是一番“过瘾，快活”的兴奋。原来就在傍晚，老孙与一帮邻县文友又窜到古城，“从进门到出门，一路都是惊喜不断；从观摩到品尝，满眼都是啧啧惊叹。”为了不给我这个忙人“添麻烦”，他们虽然“悄悄地进村，打枪的不要”，但误打误撞，古城美食依然如此完美地呈现。
老孙所说的这家饭店我知道，置身于古城南内环城墙根下，主打八公山豆腐宴，每道菜都很养眼，口味也是刚刚好。老板名叫张士宏，对吃特别讲究。