老家院子西北角有两棵香椿树，比碗口略粗，高过院墙，平素很少受人关注。只有春风送暖椿树发芽的时候，家人和邻居纷纷来采摘椿芽，才突然想起这香椿树原是“宝树”。

皖北的乡村，房前屋后大多都栽有香椿，虽然数量不多，但很粗壮。每至清明前后，几场春雨，香椿便疯狂地吐出嫩芽，那芽嫩得发紫，香得扑鼻。香椿芽在老家又叫作“香椿头”，是蔬菜中的上品，人们从树上摘下椿芽，用开水烫过与豆腐凉调，或者打上鸡蛋煎炒，其味新鲜爽口，让人百吃不厌。其实，香椿芽长成只需三四日，少一天则太嫩，多一天则变老，所以采摘需要把握住最佳成熟时期。

香椿芽被称为“树上的蔬菜”，食用历史堪称久矣。翻开先秦古籍，我们会发现《尚书禹贡》上有“荆州贡 ”的记载，那时的 即香椿。《山海经》里亦有这样的文字：“又东五百里，曰成侯之山，其上多

木。”这里的 木即香椿。到了汉代，食椿习俗已遍布神州，至唐宋食椿更盛，曾与荔枝一起作为南北两大贡品，深受皇帝及宫廷贵人的喜爱，古诗称其“嚼之竞日香齿牙”。清朝文学家和美食家袁枚也在《随园食单》词条中记载了香椿头拌豆腐的吃法，称其“到处有之，嗜者尤众”。这些看似平常的香椿，仿佛从三千年的历史中一路走来，带着味蕾，带着芬芳，它如同一个村姑，虽然生于乡村，长在野地，却端庄秀气，更为可贵的是，它竟有一个奇香的灵魂。

家乡的农民多会在春天里食香椿嫩芽，此举叫作“吃春”，有迎新春之说，又有祈养生之意。香椿的吃法固然很多，香椿腊肉、香椿豆腐、香椿炸鱼、香椿炒蛋，但不管哪种吃法，那种醇厚的味道都会让人一朝入口、三春不忘。有经验的老农说，香椿最佳的是头茬，散发着特有的又不同于花卉果蔬的清香，质量可谓上乘；到二茬时叶片就开始薄瘦了，味道也随之减半；三茬便更差了，而当芽与叶完成了变换，则口感变得苦涩，香味全无了。当地的菜农颇有创意，用红头绳把头茬的椿芽扎成小捆，整齐地摆在集市的菜摊上，美其名曰“江淮名蔬香椿头”，价格不菲，销得亦快。

民间有云：“三月八，吃椿芽。”农历三月，正是采摘香椿的盛季。早年，在淮河岸边的一所农村学校任教时候，课外活动时间常和师生一块儿摘椿芽、挖野蒿、捡河蚌、采榆钱，其中摘椿芽最上心。教学楼后就有一棵老香椿树，已有几十年光景，枝干健壮。那些嫩嫩的芽子，被阳光穿透成靓丽的紫红，闪着淡淡的油光。大家站在房顶，手执长杆，将那些可爱的芽子引入铁钩里，然后轻轻拧动杆把儿，只听脆脆的“叭”地一声，一簇香椿头就应声飘落了下来。椿芽稍作加工，即成佐酒小菜。大家围坐一块，品椿换盏，好不惬意。

后来，我离开了家乡。每年总会在春天里收到母亲捎来的嫩香的椿芽，这让我虽在他乡，却并不觉得孤寂。那记忆中的香椿，从此便结满了浓郁的乡念。

不觉又是一年春来到，此时家乡的香椿也早该发芽了吧。我的眼前似乎又出现了那些竞相生长的紫红色的椿芽，仿佛又看到大伙儿在香椿树下欢呼着采摘的情景，心便不由得沉醉了。